穿行白马雪山沿线，是我们一直想为大家呈现的风景并酝酿已久，在那里不仅可以拜访百年古寺、异域教堂，也能体验淳朴藏家生活，漫步原始森林，远眺连绵的雪峰，邂逅多元交融的人文风情。风光壮阔、体验丰富，会是一场难忘的藏地旅行。

2026.05.22-24白马雪山沿线旅行记录

活动安排：

🚩活动两人成行行程共3日（2晚）。每周四出发，但也可以根据您自己的时间安排，与领队进行协调，基本上可以配合。

出发时间：

第一天中午10:00，山下Mountain咖啡集合。行车4小时左右到维西县清真饭馆吃午饭，下午4点到达寿国寺，参观结束后前往茨中教堂。

晚饭在山里藏族村庄入住，在藏族大哥家吃晚饭，住宿可选择住在村中民宿或藏民大哥家。

第二天，8:00藏族大哥家吃早餐（藏式早餐：酥油茶、油饼），早餐后出发进山徒步，徒步全程7公里，爬升350米左右，中途在山顶牧场茶歇。

傍晚驱车翻越白马雪山垭口，晚上8:30左右到达东竹林寺附近旅馆，在旅馆餐厅吃晚饭，休息。

第三天早上睡到自然醒后吃早餐，然后前往东竹林寺。

中午在奔子栏镇上吃午饭，下午2～3点左右开始返程，预计到达大理时间为晚上8:00。

注意事项

1、白马雪山沿线旅行，活动共3天2晚，是一次在白马雪山区域的公路旅行，会入住山中人家和旅馆，欢迎有较为放松的旅行心态、不挑剔和较为细腻感受力的客人。

2、整个活动会在海拔2000米至4300米左右区域，温差较大，请更具自身情况准备衣物。

3、住宿默认一人一间。

4、费用包含领队费用往返交通、旅游保险、2晚住宿、6餐，进山费，也就是除了个人购物外的全部费用。

5费用为每人,大小同价，没有人数优惠。

黄昏时分，手机屏幕显示快要接近4300米，随着海拔升高，车内的温度越来越低，傻傻的我们，被眼前壮阔的风景震撼而忘记去开暖风，一边赞叹一边哈着气瑟瑟发抖，此刻我们正在翻越白马雪山的垭口，扎拉雀尼的身影隐匿在云雾中，一团巨大的螺旋状金色云彩，在祂的不远处。激动的我立马给杰森发去了照片，说：我们的探路运。

此行缘起在2025的秋天，贺晨在一次旅行回来后，和我数次说起农布格切山脚下的一个藏族村子，和他此行遇到的一个藏族大哥，说我一定也会喜欢那里，还有那片被雪山群环抱的世界里的森林，寺庙，教堂和人...

当我们出发离开大理后，五月的炎热，沿着碧绿的澜沧江，在身后追赶我们，直到我们到达维西的康普，才稍有收敛。午后的微风渐起，吹动寿国寺的经幡、宝幢和风铃，这座隐匿在澜沧江峡谷中鲜为人知的噶玛噶举派寺庙，也许是我到过的最独特的一座藏传佛教寺庙，这里是我们第一站。

到达时，僧人们正在大殿里念经，我有些冒失地跨过大殿旁边一个稍掩的院门，院子的正中心种着一棵姿态优美且有些年头的紫薇树，室内挂着几块黑色的幕布，一位正在念经的年轻僧人看到我，惊讶了一秒，立即恢复平静说：既然来了，就跪下磕三个头吧，然后把这瓶酒倒在杯子里。我不明所以地照做了，酒水在倒下时，酒杯发出动人的叮咚声。我们互相闲聊了几句，他礼貌地告知我这个院子不太接待外人，他送我出来，轻轻掩上了门。

清雍正七年，为响应“改土归流”（流官政策），信奉噶玛噶举派的叶枝纳西族女土司禾娘主动出资修建寿国寺。寿国寺在“改土归流”时期，被纳西土司力量所保护，避免了被格鲁派势力强行改宗，使得噶举派在这里得以完全保留，成为滇西北现存规模最大的噶举派寺庙。

寿国寺融汇了汉、藏、白族的建筑风格，寺内依旧保存许多有着多个民族信仰文化元素的精美壁画，于纳西土司、西藏活佛、汉族流官的平衡中，在这片峡谷里走过了一段漫长的孤独岁月。

而在澜沧江的对岸， 与寿国寺隔江相望的另一位“百年孤独者”，便是茨中教堂。在去茨中村的路上，我们开车穿过德钦新县城所在地的叶枝镇，这里目前像是一座大型工地，正在如火如荼的建设中。

我们将车停在了茨中教堂的围墙外，在拐进教堂的巷子里时，看到一片葡萄园，园子里的爷爷说这是那些远道而来的“外来的洋人”从法国移植而来的葡萄品种，100多年前，这些法国传教士除了随身携带的圣经，还有波尔多的葡萄种子，这种名为“玫瑰蜜”的古老品种，因为一场席卷欧洲的根瘤蚜虫害在自己的故乡彻底绝迹，却在这座藏地雪山脚下的小村庄存活下来，静静生长，直到今天。

进了院子，眼前的教堂让我连连赞叹，它也许比我在许多国家见到的教堂都更加独特，西式的石砌建筑，楼顶却盖着汉式飞檐，走进内部，墙壁和天花板上的彩绘，又有白族和藏族的装饰元素。排椅上三三两两地坐着正在默祷的信众，大多是本地的中老年人。

1905年，随着与当地人的土地矛盾和信仰矛盾日益加深，著名的维西教案爆发，神甫余伯南被杀，距离这里不远的茨菇教堂被焚毁，清政府迫于外交压力，强令德钦各大寺院及民众出资重建教堂，12年后茨中教堂建成，成为云南驿区天主教主教座堂。时过境迁，据统计，目前茨中村天主教信众数量约占全村的六成，其余居民信仰藏传佛教，两者均覆盖藏、汉、傈僳、纳西等民族。不同信仰和民族的家庭 ，现在都能和睦相处。

从教堂出来，我们坐在路边休息的间隙，偶尔能见到一些前来参观的西方面孔，他们一定了解其中故事，又是怀着怎样的心情来到这里。

贺晨嘴里的那位藏族大哥发来消息，说今天在工地干活儿，晚点才能回家，让我们自己去家里。到达时天已经黑了，看不见村子的样貌，走进客厅，大哥的家人都在，说已经杀好了鸡。贺晨在厨房忙活儿的空当，我们躺在二楼的平台休息，天上有好多的星星，一天奔波的疲惫在此刻慢慢消散，这里好安静，我果然一下就喜欢这里了，可能也与我习惯藏族家具和气味有关，确实如贺晨所说，像是小时候去到亲戚的家里。

直到深夜，大哥才骑着摩托回来，一脸疲惫，问起干的什么活儿，说是在叶枝镇上给政府盖房子，这让我想到一件遥远又不太遥远的往事，这件事，也是在2个月前，我刚从书里得知的，如今在大哥疲惫的脸上的得到了一丝奇妙的时空穿越感。

1991年攀登卡瓦格博峰的中日科考队遭遇山难，17名登山队员全部消失在了那个风雪交加的夜里，无一生还。关于山难的后续处理和讨论持续了数年，从某种程度上也让这座藏族人口中的卡瓦格博神山，以“梅里雪山”的这个不准确的名字被外部世界的人们熟知，“不可征服的神山”开始吸引游客们纷至沓来，但位于陡峭峡谷中的德钦县城，自90年代起始终笼罩在不断增加的地质灾害点的持续威胁下，2000年初，天然林的禁止砍伐、不断涌入的游客和可观的经济效益，让这支始终高悬的达摩克利斯之剑被暂时搁置在一旁，直到2020年，激增至上百处的地质灾害点，让搬迁的决定退无可退。叶枝镇地势平坦，海拔较低，地质灾害风险低，便成为了新德钦县城的首选。大哥说，房子是从去年开始盖的，还要盖2-3年的时间。

我们给村书记打了电话，协调好了明天大哥带我们上山的事宜就睡了。第二天清晨，如果起得来，强烈建议在村里走一走，你会越发的喜欢这里，古朴自然的藏式民居位列在村道的两盘，村民悠闲地走在路上和田埂间，村子像是被高大的核桃树层层环抱住的世外桃源。

用过酥油茶和美味的油饼我们就出发上山去。天空下起小雨，山里起了雾，燕子和真好十分期待今天能收获一朵羊肚菌。

这里的森林原始又开阔，挂满松萝的巨木随处可见，是我从没到过的类型，林中的道路慢慢向上，一直延伸到山顶的牧场。在那里可以同时望见碧罗雪山、白马雪山和澜沧江峡谷。我们在牧场废弃的木楞房里短暂茶歇，连声赞叹：真是绝景！

打八段锦的李真好

果真找到了一朵

这条徒步线路，即使单独拿出来，也是一个无可挑剔、适合大多数人的完美徒步活动吧，当时作为徒步领队的我这么想到。

傍晚告别可爱的大哥和这个美好的村子，我们驱车翻越白马雪山，前往奔子栏，贺晨在与太阳赛跑，驾驶着绿车阿sai在雪山的世界里疾驰，一边拍着车门驱赶在公路上踱步的牦牛，远处的卡瓦格博神山（梅里雪山）忽远忽近，“我终于又回到了藏地！”，擅长对各段人生进行切割的好处在于，偷偷跑回过去偷窥一眼，这种感受非常奇妙。

夜幕降临时，我们到达东竹林寺附近的旅馆。旅馆由一对藏族老夫妇经营，充满着“背包客时代”的气息，好久没住过这种地方，吃晚饭时大家略感异样地聊起那时候的一些事，略微羞耻但又怀念。

一早，我们在旅馆的餐厅里等面条，窗外的青稞田里，村民围坐在一起吃早饭，路上一位奶奶不厌其烦地拿着长长的竹杠驱赶鸟儿，避免它们啄食自己的樱桃树，在这里已经能远远地望见东竹林寺金色的屋顶，直到我们离开时，老奶奶依然在与那些鸟儿们“搏斗”。

我们从寺庙后面的一条安静的巷子进入，穿过一间间喇嘛们平时住的僧房，像是走在一座安静的藏族村庄，这里的僧房整洁又新式，僧人们在自己小阳台上种上了许多可爱的花草绿植，照顾植物原本也是一门培养耐心和专注的功课，我是这门功课的差等生。

噶丹· 东竹林寺曾与寿国寺一样属于噶举派寺庙，但与寿国寺有着完全不同的命运，东竹林寺作为当时的噶举派寺庙，于17世纪参与康巴藏区反对格鲁派的战乱，战败后奉五世达赖喇嘛之命改宗格鲁派。通过合并周边寺庙，东竹林寺的规模反而更加壮大。

踏入大经堂正中央便是格鲁派祖师宗喀巴大师及其弟子的塑像，对每一位来访者宣告这里是格鲁派的道场。

走大殿左侧的木楼梯上楼可以逐层参观，来到位于第三层经堂的正中央，这里摆放着一座巨大的、由各色宝石和玛瑙镶嵌的黄金立体坛城像是一座微缩宫殿，极尽繁复与庄严，这样的坛城东竹林寺共有三座，但康藏地区的立体坛城也仅这三座。

我们沿着老214国道返程，车窗外是狭窄陡峭的崖壁，这条被遗忘的道路径直穿过沿途的村庄，似乎变成了村子的一部分，如今走这里的车很少，村子里的牛羊会很随意地走在路面上，我们需要停下来，温柔地提醒它们让路。

快到香格里拉时，远处山坡上出现一个村庄，被一片巨大的墨绿色松林包围，在它的身后是石卡和天宝两座雪山我一见倾心计划今年秋天可以来这里住，去那片林子里走一走。虽然没能查到它的名字，但不知道名字才好，这样世界不会变小。