Jason | 30.04 Uji

Die japanische Golden Week zum 1. Mai – an den Schulen gibt es zehn Tage Ferien. Am Tag vor den Ferien sagte mein Klassenlehrer, Herr Kuroda, zu mir: „Chen-san, dein letzter Lerntag wurde von 8. Juni auf 20. Juni verschoben.“

Also machte ich mich mit dem Fahrrad auf den Weg, um eine Runde zu drehen – wenn die Zeit reicht, wollte ich bis zum neuen Zuhause von Roku fahren, das 250 Kilometer entfernt liegt.

Ich schrieb ihm eine Nachricht, dass ich vielleicht vorbeikomme, und er war etwas zögerlich: „Eigentlich sind wir gerade mit Reparaturen und Renovierungsarbeiten am Haus beschäftigt, wir arbeiten auch viel auf dem Feld, deshalb sind wir momentan nicht so gut im Gäste empfangen. Aber wenn das für dich okay ist, kannst du gerne kommen [dass ich mich schäme] Aber unser Haus liegt in den Bergen, überleg dir, ob du wirklich bleiben willst?“

Wir kennen uns kaum, also ist das ganz normal. Ich sagte: „Ich brauche keine Bewirtung, ich habe mein Fahrrad, ein Zelt und einen Schlafsack dabei. Ich übernachte oft draußen. Ich habe eher Angst, euch zu stören. Falls ich vorbeikomme, sage ich nochmal Bescheid, ich plane nicht extra, zu euch zu fahren~“.

Er antwortete: „Okay👌 aber unser Haus liegt nicht wirklich an der Strecke, du würdest nicht einfach vorbeikommen~ [dass ich mich schäme][verschmitzt lachend] Ich schicke dir mal den Standort.“

Um drei Uhr nachmittags fuhr ich los. Erstmal nach Uji, drei meiner Mitschüler aus der Sprachschule sind heute mit dem Zug dorthin gefahren.

Als ich am Kamogawa entlangfuhr, war es an einer Stelle ganz ruhig, eine kleine Familie picknickte dort, der Bach floss vorbei, die Sandbänke waren voller Gras – einfach wunderbar. Ich setzte mich auch eine Weile hin, öffnete Duolingo und machte ein paar Japanischübungen, zwei oder drei Lektionen, erinnerte mich dann aber, nicht süchtig zu werden – ich musste weiter.

Unterwegs kam ich am Fushimi Inari-Taisha und am Kiyomizu-Tempel vorbei – dort waren so viele Leute, dass ich gar keine Lust hatte, hineinzugehen, so schön die Gebäude auch sind. Viele trugen Kimonos, aber man kann Ausländer und Japaner sofort unterscheiden – wenn man nur gelegentlich einen Kimono trägt, wirkt es leicht unbeholfen, auch die Gangart ist ganz anders.

Am Uji-Fluss war dann kaum noch jemand, ich fuhr immer am Fluss entlang. Das Licht am Abend war wunderbar, es fühlte sich ganz frei an.

Als ich in Uji ankam, war die Sonne gerade untergegangen – das war der schönste Moment. Am nächsten Tag, bei Tageslicht, kommt das einfach nicht mehr so zur Geltung.

Ich traf meine Mitschüler kurz an der Brücke – sie waren gerade von einem Sonnenuntergang auf dem Berg zurückgekommen und mussten mit dem Zug heim. Ich übernachtete dann im „Kaihatsu CLUB“, einem Internetcafé. Mit diesem neuen Schlafplatz bin ich viel flexibler geworden – Zelt und Schlafsack brauche ich jetzt gar nicht mehr.

Heute Morgen wollte ich eigentlich noch den Byōdō-in-Tempel anschauen, aber als ich am Eingang stand, habe ich es doch gelassen – zu viele Touristen, und ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich dachte, ich esse wenigstens noch etwas Matcha, aber die Cafés in der Nähe waren alle überfüllt. Also ging ich auf die andere Seite des Flusses, um spazieren zu gehen.

Gegenüber vom Byōdō-in, am Uji-Fluss, entdeckte ich ein traditionelles kleines Restaurant, Sabo Kunugi (茶房 櫟), das man über eine Brücke erreicht. Es ist ruhig, bietet Essen und Matcha-Getränke, liegt direkt am Fluss und man kann auf das Wasser schauen. Es scheint den typischen „Hotspot-Flair“ der Tempelgegend zu verdünnen (ich selbst war nicht dort, hatte keinen Hunger – das war einfach mein Gefühl nach dem Spaziergang; es ist die einzige Lokalität in der Nähe, die ich wirklich empfehlen kann, und sie ist nicht teuer, ein Menü mit Getränk kostet etwa 50 bis 100 RMB pro Person).

Ich öffnete die Karte, suchte nach „喫茶店“ und fand ein bisschen abseits des Touristenzentrums das matcha roastery (抹茶ロースタリー), ein sehr lokales Matcha-Café in einer kleinen Seitenstraße. Es gab Süßigkeiten, ich bestellte Matcha-Latte und Yōkan (zusammen etwa 50 RMB). Es gibt einen kleinen traditionellen Garten.

Hier hörte ich nur japanische Stimmen. Neben mir saß eine ältere Dame, schlank, wohl über siebzig. Als ich Fotos vom Garten machte, sprach sie mich auf Japanisch an. Ich dachte, vielleicht störe ich, also fragte ich nach. Als sie merkte, dass ich kein Japaner bin, lächelte sie: „Entschuldigung, ich dachte Sie wären Japaner.“ Auf Englisch fragte sie mich, woher ich komme, ich antwortete „aus China“. Sie meinte: „Asiatische Gesichter ähneln sich, ich habe es nicht erkannt. Ich bin auch zum Ausflug hier, komme aus Kyoto.“

Ich fragte sie: „Sprechen Sie Englisch wegen der Arbeit?“

Sie sagte: „Ein bisschen. Als ich sehr jung war, habe ich ein Jahr in Amerika gelebt, als Homestay. Aber das ist lange her, mein Englisch ist eigentlich fast weg.“

„Waren Sie dort zum Studium? Warum haben Sie ein Jahr dort gelebt?“

„Nein, nicht zum Studium, ich war einfach als Kind neugierig auf Amerika und bin für ein Jahr hingegangen.“

Ich wollte wissen, wie sie das gemacht hat, fragte, ob es ein Austauschprogramm war, aber das hat sie wohl nicht verstanden – ich habe nicht herausgefunden, wie sie ein Jahr dort verbringen konnte.

„Wir haben uns später noch Weihnachtskarten geschrieben, sie mir und ich ihnen.“

Ich erzählte ihr auf Japanisch, dass ich mit dem Fahrrad von Kyoto gekommen bin, in Arashiyama wohne und zwei Monate an einer Sprachschule lerne, aber nur ein bisschen Japanisch spreche. Sie war ganz erstaunt. Wir unterhielten uns noch eine Weile, auf Englisch und Japanisch gemischt.

Ich fragte sie: „Reisen Sie alleine?“

Sie sagte: „Ich wohne zwar in Kyoto, aber eher in der Nähe von Uji. Manchmal komme ich einfach zum Tee trinken her, Uji-Tee ist sehr gut, ich mag auch Gärten. In diesem Café bin ich zum ersten Mal.“

Nach einer Weile verabschiedete sie sich, lächelte und sagte „take care“.

Als ich Uji verließ und mit dem Fahrrad Richtung Kobe fuhr, rechnete ich nach, wann diese ältere Dame jung war – etwa in den 1960er Jahren, als die japanische Wirtschaft rasant wuchs und zur zweitgrößten der Welt wurde, ähnlich wie China heute. Innerhalb von sieben Jahren verdoppelte sich die Wirtschaft, die Jugend sehnte sich nach der großen weiten Welt, und es war finanziell möglich, zu reisen, sogar im Zuge der Expansion großer Unternehmen im Ausland zu arbeiten. Die Welt draußen war aufregend und noch unbekannt.

Kürzlich hörte ich einen Podcast namens „Japan Floating“, in dem zwei Moderatoren von ihren Studienzeiten in Japan berichten. Sie sagten, dass die Unis sehr dazu ermutigen, ins Ausland zu gehen, aber viele Studierende sind gar nicht so motiviert – einer meinte, seine Freundin (Doktorandin an der Ochanomizu-Universität in Tokio) „zieht immer ein langes Gesicht, wenn das Thema Auslandsstudium aufkommt“, obwohl es um Ziele wie die Schweiz oder die USA geht. Im Vergleich zur aktuellen Situation in China, wo Studierende sehr aktiv ins Ausland wollen, ist der Unterschied groß.

Von 1990 bis 2023 ist das Durchschnittsgehalt in Japan kaum gestiegen, inflationsbereinigt ist die Kaufkraft etwas gesunken (grob gerechnet etwa 2580 USD/Monat). In China lag das Durchschnittsgehalt 1990 – ohne Landbevölkerung gerechnet – bei nur 178 RMB pro Monat (umgerechnet 37 USD).

Man kann sich vorstellen, wie schwierig es damals für Chinesen war, ins Ausland zu gehen – das Monatsgehalt der Eltern reichte gerade für 12 Schalen Ramen (umgerechnet etwa 5933 Yen, Ramen 500 Yen/Schale).