白馬雪山沿いを巡る旅は、私たちがずっと皆さんにお見せしたかった風景であり、長い間温めてきた企画です。そこでは、百年の古寺や異国の教会を訪れることができるだけでなく、素朴なチベットの家庭生活を体験し、原生林を散策し、連なる雪峰を遠望し、多様な文化が交じり合う人文風情に出会うことができます。雄大な景色と豊かな体験は、忘れられないチベットの旅となるでしょう。

2026.05.22-24 白馬雪山沿い旅行記録

催行内容：

🚩催行は2名様から、行程は全3日間（2泊）。毎週木曜日出発ですが、お客様のご都合に合わせてリーダーと調整可能です。基本的に対応できます。

出発時間：

初日昼10:00、麓のMountainカフェ集合。車で約4時間、維西県の清真飯館で昼食、午後4時に寿国寺到着、見学後、茨中教会へ向かいます。

夕食は山間のチベット族の村に宿泊し、チベット族のお兄さんの家で夕食。宿泊は村の民宿かチベット族のお兄さんの家から選べます。

2日目、8:00にチベット族のお兄さんの家で朝食（チベット式朝食：酥油茶、油餅）。朝食後、山へトレッキングに出発。トレッキング全長7km、標高差約350m、途中、山頂の牧場でティータイム。

夕方、車で白馬雪山の峠を越え、夜8:30頃に東竹林寺近くの旅館に到着。旅館のレストランで夕食、休憩。

3日目、朝は自然に目覚めてから朝食、その後東竹林寺へ。

昼は奔子栏鎮で昼食、午後2～3時頃に帰路につき、大理到着は夜8:00頃の予定です。

注意事項

1、白馬雪山沿いの旅は、全3日間2泊の白馬雪山エリアでのロードトリップです。山中の民家や旅館に宿泊しますので、リラックスした旅行の心構えで、細かいことを気にせず、繊細な感受性をお持ちのお客様を歓迎します。

2、全行程は標高2000mから4300m程度の地域で、寒暖差が大きいため、ご自身の状況に合わせて衣類をご準備ください。

3、宿泊はデフォルトで1人1部屋です。

4、費用にはリーダー費用、往復交通費、旅行保険、2泊の宿泊、6食、入山料が含まれます。つまり、個人の買い物を除くすべての費用です。

5、費用は1人あたり、大人子供同額、人数割引はありません。

夕暮れ時、スマホの画面はまもなく4300mに達することを示していた。標高が上がるにつれ、車内の温度はどんどん下がっていく。おっちょこちょいな私たちは、目の前の雄大な風景に圧倒されて暖房をつけるのを忘れ、感嘆しながら息を吐いて震えていた。今、私たちは白馬雪山の峠を越えている。扎拉雀尼の姿は雲霧の中に隠れ、そのすぐ近くに巨大な螺旋状の金色の雲が浮かんでいた。興奮した私はすぐにジェイソンに写真を送り、「私たちの探路の運だ」と伝えた。

この旅の始まりは2025年の秋、賀晨が旅行から戻った後、何度も私に農布格切山の麓にあるチベット族の村と、その旅で出会ったチベット族のお兄さんのことを話し、私もきっとあの場所が気に入るはずだと言った。そして、雪山群に囲まれた世界の森、寺、教会、人々…

大理を出発すると、5月の暑さが碧い瀾滄江沿いに私たちを追いかけてきたが、維西の康普に着くまで少し収まった。午後のそよ風が寿国寺の経幡、宝幢、風鈴を揺らす。瀾滄江峡谷に隠れたあまり知られていないカルマ・カギュ派の寺、おそらく私が訪れた中で最も独特なチベット仏教寺院だ。ここが最初の目的地。

到着時、僧たちは本堂で読経していた。私は少し無遠慮に本堂横の少し掩れた院門を跨いだ。庭の中心には樹齢を重ねた美しい紫薇の木が植えられ、室内には黒い幕が数枚掛かっていた。読経中の若い僧が私を見て一瞬驚いたが、すぐに平静を取り戻し、「来たからには、跪いて三回礼拝し、この酒を杯に注いでください」と言った。私はわけもわからず従った。酒を注ぐと、杯が心地よい音を立てた。私たちは少し雑談を交わし、彼は礼儀正しくこの庭は外部の人をあまり受け入れていないと告げ、私を送り出し、そっと門を閉めた。

清の雍正7年、「改土帰流」（流官政策）に応じるため、カルマ・カギュ派を信仰する葉枝ナシ族の女土司禾娘が自ら資金を出して寿国寺を建立した。寿国寺は「改土帰流」の時期、ナシ族土司の力によって保護され、ゲルク派勢力による強制的な改宗を免れ、カギュ派がここで完全に保持された。滇西北に現存する最大規模のカギュ派寺院である。

寿国寺は漢、蔵、ペー族の建築様式を融合し、寺内には多民族の信仰文化要素を持つ精美な壁画が今も多く保存されている。ナシ族土司、チベットの活仏、漢族の流官の均衡の中で、この峡谷で長い孤独の歳月を歩んできた。

そして瀾滄江の対岸、寿国寺と川を挟んで向かい合うもう一人の「百年の孤独者」が茨中教会である。茨中村へ向かう道中、私たちは車で徳欽新県城所在地の葉枝鎮を通った。ここは現在、大規模な工事現場のようで、建設が盛んに行われている。

私たちは車を茨中教会の塀の外に停めた。教会へと続く路地に曲がると、ぶどう園が見えた。園内のおじいさんは、これは遠くから来た「外国の洋人」がフランスから移植したぶどう品種だと言った。100年以上前、これらのフランス人宣教師は聖書とともにボルドーのぶどうの種子を持っていた。この「ローズハニー」と呼ばれる古い品種は、ヨーロッパを襲ったフィロキセラ害虫によって故郷では完全に絶滅したが、このチベットの雪山の麓の小さな村で生き残り、静かに成長し、今日に至っている。

庭に入ると、目の前の教会に私は感嘆の声を上げ続けた。それは私が多くの国で見た教会よりもさらに独特かもしれない。西洋式の石造建築でありながら、屋根には漢式の飛檐が載っている。内部に入ると、壁や天井の彩色にはペー族やチベット族の装飾要素もある。長椅子には黙祷する信者がまばらに座っており、ほとんどが地元の中高年者だった。

1905年、地元の人々との土地紛争と信仰紛争が深まる中、有名な維西教案が勃発し、神父余伯南が殺され、ここから遠くない茨菇教会が焼失した。清政府は外交圧力に迫られ、徳欽の各大寺院及び民衆に教会の再建を命じ、12年後に茨中教会が完成し、雲南驛区カトリック主教座堂となった。時が流れ、現在茨中村のカトリック信者は全村の約6割を占め、残りの住民はチベット仏教を信仰している。両方とも蔵、漢、リス、ナシなどの民族に広がっている。異なる信仰と民族の家庭は、今では皆和睦して暮らしている。

教会を出て、道端で休憩していると、時折見学に来る西洋人の姿が見えた。彼らはきっとその物語を知っているのだろう、どんな気持ちでここに来たのだろうか。

賀晨が言っていたチベット族のお兄さんからメッセージが来た。今日は工事現場で働いていて、帰りは遅くなるとのこと。私たちだけで家に行くように言われた。到着時にはすでに暗くなり、村の様子は見えなかった。リビングに入ると、お兄さんの家族が皆いて、鶏をさばいたと言った。賀晨が台所で忙しくしている間、私たちは2階のテラスで休んだ。空にはたくさんの星が輝き、一日の疲れが少しずつ消えていく。ここはとても静かで、私はやはりすぐにここが好きになった。チベットの家具や匂いに慣れているせいかもしれない。確かに賀晨が言ったように、子供の頃に親戚の家に行ったような感じだ。

深夜になって、お兄さんがバイクで帰ってきた。疲れ切った顔で、何の仕事かと尋ねると、葉枝鎮で政府の家を建てていると言った。これは遠くてそう遠くない昔の出来事を思い出させた。この出来事も、2ヶ月前、私が本から知ったばかりだった。今、お兄さんの疲れた顔に奇妙な時空を超えた感覚を覚えた。

1991年、カワゲボ峰に挑んだ中日科学考察隊が山難に遭い、17名の登山隊員が全員、あの風雪の夜に消え、生存者はいなかった。山難の後処理と議論は数年続き、ある意味でチベット人がカワゲボ神山と呼ぶこの山を、「梅里雪山」という不正確な名前で外部世界の人々が知るようになり、「征服できない神山」が観光客を引き寄せるようになった。しかし、急峻な峡谷にある徳欽県城は、90年代から増え続ける地質災害点の脅威にさらされ続けた。2000年初頭、天然林の伐採禁止、押し寄せる観光客と大きな経済効果により、この常に頭上に吊るされたダモクレスの剣は一時的に脇に置かれた。2020年、急増して100箇所を超える地質災害点により、移転の決定は後戻りできなくなった。葉枝鎮は地勢が平坦で標高が低く、地質災害リスクが低いため、新徳欽県城の第一候補となった。お兄さんは、家は去年から建て始め、あと2～3年かかると言った。

私たちは村の書記に電話し、明日お兄さんが山に連れて行ってくれる件を調整してから眠った。翌朝、もし起きられたら、村を散歩することを強くお勧めする。ますますここが好きになるだろう。古風で自然なチベット式民居が村道の両側に並び、村民はのんびりと道や畦道を歩いている。村は背の高いクルミの木に幾重にも囲まれた桃源郷のようだ。

酥油茶と美味しい油餅をいただいて、私たちは山へ出発した。空から小雨が降り、山には霧が立ち込めた。燕と真好は今日、アミガサタケを収穫できることをとても楽しみにしていた。

ここの森は原始的で広々としており、サルオガセに覆われた巨木があちこちに見られる。私が今まで行ったことのないタイプの森だ。林の中の道はゆっくりと上り、山頂の牧場まで続いている。そこでは碧羅雪山、白馬雪山、瀾滄江峡谷を同時に望むことができる。私たちは牧場の廃屋となった木楞房で短いティータイムを取り、口々に感嘆した。「なんて絶景だ！」

八段錦をする李真好

やはり一輪見つけた

このトレッキングコースは、単独で取り出しても、文句のつけようがなく、ほとんどの人に適した完璧なトレッキングアクティビティだろう。当時トレッキングリーダーだった私はそう思った。

夕方、可愛いお兄さんとこの素晴らしい村に別れを告げ、私たちは車で白馬雪山を越え、奔子栏へ向かった。賀晨は太陽と競争しながら、緑の車アサイを雪山の世界で疾走させ、道路を歩くヤクを追い払うために車のドアを叩きながら、遠くのカワゲボ神山（梅里雪山）は近づいたり遠ざかったり。「私はついにチベットに戻ってきた！」人生の各段階を切り分けるのが得意な利点は、こっそり過去に戻って覗き見できることだ。この感覚はとても不思議だ。

夜幕が降りる頃、私たちは東竹林寺近くの旅館に到着した。旅館はチベット族の老夫婦が経営しており、「バックパッカー時代」の雰囲気に満ちていた。久しぶりにこんな場所に泊まった。夕食時、皆少し違和感を覚えながら当時のことを話し、少し恥ずかしいが懐かしかった。

朝、私たちは旅館のレストランで麺を待っていた。窓の外の青稞田では、村民が輪になって朝食を食べている。道ではおばあさんが長い竹竿を持って鳥を追い払い、自分の桜の木をついばませないようにしていた。ここからはすでに東竹林寺の金色の屋根が遠くに見える。私たちが去るまで、おばあさんはまだ鳥たちと「格闘」していた。

私たちは寺の裏手の静かな路地から入り、ラマたちが普段住む僧房の間を通り抜けた。静かなチベットの村を歩いているようだった。ここの僧房は整然としていて新式で、僧たちは自分の小さなバルコニーに多くの可愛い草花や緑植を植えていた。植物の世話も忍耐と集中を養う修行だ。私はこの修行の劣等生だ。

噶丹・東竹林寺はかつて寿国寺と同じくカギュ派の寺院だったが、寿国寺とは全く異なる運命をたどった。東竹林寺は当時のカギュ派寺院として、17世紀に康巴蔵区でゲルク派に反対する戦乱に参加し、敗戦後、五世ダライ・ラマの命によりゲルク派に改宗した。周辺の寺院を統合することで、東竹林寺の規模はむしろ大きくなった。

大経堂の中央に足を踏み入れると、ゲルク派の祖師ツォンカパ大師とその弟子たちの塑像があり、訪れる者にここがゲルク派の道場であることを宣言している。

大殿の左側の木階段を上ると、各階を見学できる。3階の経堂の中央に来ると、ここには巨大な、様々な宝石と瑪瑙が嵌め込まれた黄金の立体曼荼羅が置かれ、まるで縮小された宮殿のようで、極めて複雑で荘厳である。このような曼荼羅は東竹林寺に全部で3つあるが、康蔵地区の立体曼荼羅もこの3つだけである。

私たちは旧214国道に沿って帰路についた。車窓の外は狭く険しい崖壁で、この忘れられた道は沿途の村をまっすぐに通り抜け、村の一部のようになっている。今ではここを走る車は少なく、村の牛や羊が気ままに路面を歩いているので、私たちは停まって優しく道を譲るように促す必要がある。

シャングリラに近づくと、遠くの山坡に村が現れ、巨大な墨緑色の松林に囲まれ、その背後には石卡と天宝の二つの雪山がある。一目惚れして、今年の秋にここに来て泊まり、あの林を散歩する計画を立てた。名前は調べられなかったが、名前がない方がいい。そうすれば世界は小さくならないから。